第三章 时尚 (第2/2页)
　　
　　它作为每一季的收官站，决定了全球下一季的流行密码，每年在这里发布的趋势，通过完整的买手、媒体和供应链网络，迅速落地为商业现实。
　　
　　最关键的是，巴黎是全球两大奢侈品巨头LVMH和开云集团的总部所在地，直接掌控着路易威登、迪奥、伊夫·圣罗兰等顶级品牌的心脏。
　　
　　香奈儿，爱马仕的总部也在巴黎。
　　
　　这里也诞生了无数顶级设计师——老一代的卡尔拉格斐，伊夫圣罗兰，可可香奈儿，克里斯汀迪奥……
　　
　　中生代的老顽童让保罗高缇耶，海盗爷约翰加尼亚诺……
　　
　　从设计、工坊到决策层都聚集在此，形成了无法复制的产业虹吸效应。
　　
　　这些就是李寻出现在巴黎而没有出现在其他三座时尚城市的关键。
　　
　　时装设计师，谁没有一个巴黎梦？
　　
　　然而这一行，光有天赋和努力是有可能走不通的，机会实在是太重要了。
　　
　　通常，时装设计毕业生的路径是：做实习、当助理、画无数季的图却难见天日，在快时尚或小众设计师品牌打磨数年，才可能有机会接触一线奢侈品牌。
　　
　　而李寻直接跨过中间层级，进入了处在金字塔顶端的香奈儿。
　　
　　更关键的是，他不是作为一颗普通螺丝钉被招进去，而是被卡尔·拉格斐本人看重。
　　
　　这意味着李寻不是去适应一套既定的普通系统，而是直接进入其创意大脑的核心圈，这几乎等同于有点天赋的篮球新秀被菲尔·杰克逊和乔丹直接点名进入巅峰公牛队还能上场打打高端局，起点即终点。
　　
　　而卡尔·拉格斐不仅是香奈儿的艺术总监，他是时尚界最后一位全能的“凯撒”。
　　
　　有他当后台，我靠，只要不是猪，根本挡不住的。
　　
　　香奈儿旗下的Lesage刺绣坊、Lemarié羽饰坊、Massaro鞋履坊……这些极致工艺在李寻眼中不再是遥远的“遗产”，而是可以日常调用的工具，相当于他可以用世界最顶级的食材来练习烹饪。
　　
　　饶是这样，在不“借鉴”的情况下，李寻感觉现在的自己离顶级设计师还有不小的距离。
　　
　　他已经能体会到伊夫·圣罗兰21岁左右担任Dior艺术总监并取得成功的含金量了，并且离开Dior之后圣罗兰还成功建立个人品牌，设计吸烟装，蒙德里安裙等经典，顺手把卡尔·拉格斐的伴侣雅克·德·巴谢抢了过来。
　　
　　没错，老佛爷和圣罗兰，都喜欢男人。
　　
　　男人与男人之间的故事，在巴黎，不对，在整个时尚界，那可太常见了，卡尔拉格斐，伊夫圣罗兰，约翰加尼亚诺，阿玛尼（双性恋），范思哲，亚历山大麦昆……
　　
　　李寻跟着老佛爷出去参加晚宴、聚会见见世面，老佛爷教导他说：身为Chanel的设计师，你得先了解自己的客户，全球有资格和渠道购买Chanel高定的人不超过五百人，他们和其他人对时尚的追求是完全不一样的。
　　
　　所以这就是老佛爷要带李寻见世面的原因，人很多时候无法想象自己没看过的东西。
　　
　　李寻在聚会上学到了不少，收益良多。
　　
　　但是女人对他感兴趣也就算了，男人居然对他也感兴趣，还不少，搞得他后来只能有多远躲多远。